Grid Tie Inverter 300W Reverse Engineering

[ultraschall81]

Hallo,

ich habe mir auch einen Grid Tie Inverter (3rd generation) gekauft und 2x 100Wp Solarmodule angeschlossen.
Mich würde interessieren, wie ihr euren GTI abschaltet.
In der Anleitung steht bei Inbetriebnahme:
1. Connect DC
2. Connect AC
3. Switch on

Auf dem AC Kabel steht:
1.Connect AC
2. Switch on
3. Connect DC

und für das Abschalten:

1. Switch off
2. Disconnect AC
3. Disconnect DC

Führe ich nun die Abschaltprozedur, wie auf dem AC-Kabel beschrieben durch, fliegt mir manchmal der FI raus.
Wenn es so dunkel ist, das der Mpp nicht gefunden wird (erste grüne LED leuchtet dauerhaft) ist alles ok. Sobald es etwas heller ist und der Mpp läuft (LED-Lauflicht) fliegt der FI beim abschalten.

Dann habe ich mal probiert das DC Kabel als Erstes zu trennen. Da gab es keine Probleme mit dem FI.
Also, wie schaltet ihr euren GTI aus, und habt ihr auch schonmal Probleme mit dem FI gehabt?

Gruß

Ultraschall81

[bernhard8]

Ich kann nicht sagen was der Schalter macht, meine Version hat keinen. Ich würde auf jeden Fall abraten zu oft die AC-Seite im Betrieb zu trennen. Je nachdiem wie schnell die Netzerkennung im Gerät funktioniert können hier Überspannungen am Ausgang des GTI entstehen und etwas im Gerät könnte kaputtgehen.

Den DC-Eingang abzuhängen sollte eher kein Problem darstellen, es kann halt sein dass bei hohem Stromfluß Funken fliegen was nicht ideal ist.

[ultraschall81]

Der Schalter trennt einfach die Phase (braun), mehr nicht. Ich denke auch, dass es das Beste ist, die DC Seite zu trennen. Es wundert mich nur, das beim Abschalten (es waren nur ein paar Watt Solarleistung) der AC Seite gleich der Fi kommt. Das würde ja bedeuten, das Spannung/Strom über den Schutzleiter abgeleitet wird. Was passiert dann erst, wenn ein paar hundert Watt anliegen

Hast du eigentlich einen Schaltplan von dem Ding? Die Primärseite habe ich verstanden. Ausgangsspannung auf der Sekundärseite sind dann 3xxV. Was mich interessiert, wie machen die die Spannungsanpassung an die Sinuskurve? Nur durch die Schaltzeit (Tastverhältnis) der Mosfets auf der AC Seite? Und das dann irgendwie glätten? Entsteht dann nicht eine Art Sägezahn auf dem Sinus?

Gruß

Ultraschall81

[bernhard8]

Schaltplan habe ich keinen, nur die paar Dinge die ich auf der ersten Seite beschrieben habe hab ich rausgefunden. Am Ausgang ist ein Filter, aber so ein Wechselrichter fügt immer Oberschwingungen am Netz hinzu. Dieses Billigteil ganz sicher mehr als hochwertigere.

[Nik]

ich trenne immer erst DC, bevor ich es vom Netz nehme
und beim einschalten andersrum

[Nik]

und so passiert es ...
ich hab ein netzteil als panel-ersatz dran und klappere mit dem Netzstecker in der Steckdose rum und ...

man sollte echt nicht mit dem Netzstecker in der Steckdose "rumklappern", auch nicht aus versehen
das haut erst mal die träge 5 A Sicherung auf dem PCB durch, danach ist beim nächsten einschalten auch noch ein 13N50 hinüber
nun gut, ich hab also einen gehäusesicherungshalter eingebaut, kann ja nicht schaden.

an der verpolungsschutzschaltung habe ich keinen messbaren spannungsabfall, vor und nach dem fet ist die spannung identisch
(passt das eher in den anderen thread?)

ich betreibe den WR mit meinem alten labornetzteil und begrenze momentan bei 2 A.
der energiekostenzähler erzählt mir was von 25 W.
für einen kurzen augenblick hab ich 175 W auf der Anzeige gesehen, danach nicht wieder, kann das sein? Vielleicht wegen dem größeren Elko?
denn ich hab den 2200µ-C gegen 6x1000µ/50V getauscht

Firmwareexperimente konnte ich heute nicht mehr machen, der Umbau und die Reparatur haben erst mal ne Weile gedauert

beim Nachlöten des PCB fiel mir auf, dass ein Anschluss vom Übertrager nicht angelötet war, vermutlich absicht. Durchgang hatte jener anschluss zum benachbarten, auch war es auf dem gleichen leiterzug, ich hab ihn angelötet

bei 25W Leistung wird keines der Bauelemente warm, nicht mal ein bischen

ich hab mal mitm Oszi gemessen. Mit der Stromzange den Ausgangsstrom angesehen, der hat SEHR viel Rauschen/Spitzen drauf, sollte man da etwas filtern?
Spitzen auf den Fets sehe ich momentan keine, oder ich messe falsch, vielleicht kann mir da nochmal jemand eine anleitung geben

bringt es viel, wenn man die Fets gegen welche mit niedrigerem RDSon tauscht? mal abgesehen von der Wärmeentwicklung, bekommt man hinten mehr raus?

sollte man den LM am eingang gegen was besseres tauschen? ich glaub, der ist doch nur auf 5 Volt eingestellt, oder messe ich falsch

morgen werde ich wohl mal die firmwareexperimente machen

[Nik]

so, hier die versprochenen Bilder vor meinem Umbau (mal abgesehen von den MC4-Anschlüssen)









µC ist wohl mega8,
die 8 Dioden sind alles D D 8 4 (laut aufdruck)? 2. Zeile auf den Dioden ist RC 4B4
mit google finde ich da nix

5x RU75N08 (incl. dem Verpolungsschutz)
4x 13N50 für die H-Brücke

[JBecker]

Ja, sieht exakt so aus wie meiner! Nur ist bei mir für die höhere Eingangsspannung (28..52V) noch ein Vorregler vor dem Spannungsregler im Eingang (auf dem kleinen Kühlkörper).

[ultraschall81]

Ich habe gestern mal ein billiges Energiekostenmeßgerät umgebaut, um die Einspeiseleistung zu messen.
Angezeigt hat es 10-20Watt bei Power factor 0,4-0,6 (es war keine Sonne da). Je kleiner die Einspeiseleistung war, umso geringer war der PF.
Wie kann ich den Power factor verstehen? Es wird ja nur die Wirkleistung angezeigt, oder?
Der Zähler im Keller zählt auch nur Wirkleistung.
Das heißt dann, das der Wert den das EKM anzeigt, der Wert ist, um den der aktuelle Stromverbrauch gemindert wird??? (abzüglich der Messungenauigkeit)

[ultraschall81]

Ist es eigentlich normal, dass das Ding brummt, wie ein Sack voll Hornissen????
Der WR ist in der Garage an der Außenwand des Hauses montiert.
Meine bessere Hälfte hat gerade angerufen und meinte, das man "die blaue Kiste" manchmal bis ins Haus rein hört. Es scheint so, als ob das Brummen mal lauter und mal leiser ist.
Und das bei nur 130Watt (von möglichen 600W).
Kann leider zur Mittagszeit nicht zu hause sein um mir mal ein Bild davon machen.

Danke für die Info's.

Ultraschall81